着物の寸法の測り方と目安
着物も着るモノなので寸法（サイズ）は重要。長着（着モノの正式名称）や羽織や襦袢の各寸法を測る場所と目安や割り出し方を解説してお こう。特に古着 を買う場合は、自分のおおまかなサイズを知っておいたほうが買いやすいはず。
ただし、ここで解説するのはあくまで「だいたいの目安」であり万人共通の絶対 寸法？ではない。個人の体型や好みによって寸法は微妙に違って当たり前なので、参考数値ということだけはお間違えなきように。
着物の各部名称はこちらで解説しています。
長着の寸法の求め方
まずはメインとなる長着の寸法を測る箇所と割り出し方から。襦袢や羽織の寸法も長着の寸法の測り方が基本になる。
着丈（きたけ）
着丈は、長着の肩から裾までの長さ。イラストは背中側で測ってるけどお腹側でも問題ない。
古着を買うときなど一発で測りにくいときは、肩山から内あげまで→内あげから裾までと2段階で測って足せばいい。肩山の位置がわかりにくいときは、 背縫いの長さを測ってそれに1センチ足せば（襟の首後ろ部分はわずかにカーブしてる）ほぼ着丈と同じ数値かと。
では自分の着丈がどれぐらいなのか割り出すには、首の付け根（背骨のグリグリ）から足のくるぶし真ん中あたりまでを測ればいい。
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正直、自分一人で測るのはけっこう無理だと思うので、誰かに測ってもらったほうがいいです（笑）ただ、オレの持ってる長着の着丈から逆算すると、自 分の身長から22〜26センチ引けばだいたいの目安寸法にはなる模様。
例えば身長170センチだと、着丈144〜148センチってとこ。
あとは、少し長めがいい短めがいいとか、浴衣など夏場に着る着物は少し短くてもいいとか、微調整は個人の好みでどうぞ。ちなみにオレはマイナス23 センチ。
襟の幅と長さ
襟の幅は、男物の場合は5〜6センチでほぼ固定。長さは、古着や既製品は着丈が合ってりゃまず大丈夫だし、仕立てるにしても着丈に合わせて和裁士さ んが調整してくれるとは思う。
ちなみにオレが持ってる和裁の本によると、襟の長さってのは特に記載がないけど、襟の先から裾までの「襟下」の長さは、着丈の約半分だそうな。
なお、いわゆる「恰幅がいい人」は、胸板やお腹のぶん「前だけ」着丈がわずかに短くなると言われているし、実際に襟は少し長く必要になる。詳しくはこちらで解説しています。
裄丈（ゆきたけ）
裄丈は、背縫いから袖口までの長さ。なるべく上のほうで測ったほうがいい。
自分の裄丈の割り出し方は、腕を真横へ水平に伸ばした状態で首の付け根から手のくるぶしまで。長めがいい人は下ななめ４５度に伸ばした状態の長さだ とか。
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これも自分で測るのは大変なので（以下略）。持ってる長着 から逆算すると、だいたい着丈の半分の長さになる模様。例えば着丈150センチだと裄丈75センチってとこ。これも微調整は各自のお好みで。
ちなみに現在のオレは、上記計算の裄丈より2センチほど短くしてる。少しだけ短めのほうが、手首がスムーズというか具合がいいように感じたから。夏 物に限っては、暑いのでさらに2センチ（＝4センチ）ほ ど短い。
肩幅、袖幅
肩幅は、背縫いから袖付けまでの幅。袖幅は、袖付けから袖口までの幅。イラストを見ればわかるだろうけど、裄丈は肩幅と袖幅を足したものになる。
肩幅と袖幅は、裄丈が大丈夫ならとりあえずは気にしなくてもいい。ただし細かく言えば、同じ裄丈でも肩幅と袖幅は微妙に違うことがあるってのと、裄 丈を気にして肩幅を出しすぎると上半身がダブつく可能性がある。詳しくはこちらで解説しています。
袖丈
袖丈は、単純に袖の上辺から下辺までの長さというか高さ。
袖丈はさほど気にしなくていいと思う。多少長かろうが短かろうが、そこまで着心地に影響はないだろうし、古着も仕立てもそれなりの長さになってる。 持ってる長着の寸法から逆算すると、着丈のだいたい3分の1の長さ。例えば着丈150センチなら50センチってとこ。
前後身幅
身頃の幅だから身幅。前身幅はおくみの縫い目から脇縫いまで、後ろ身幅は背縫いから脇縫いまでの幅。
前述した肩幅と後ろ身幅は同じなのでは？と思うかもだけど、イラストでも袖付けの線が微妙に斜めになってるように、肩幅のほうが少し広い。
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これは計算式があって、まずウエストの4分の1の数値を算出して、それに2センチ足したものが前身幅、それに7センチ足したものが後ろ身幅らしい。 例えばウエスト100センチだと4分の1は25センチ、前 身幅は27センチ、後ろ身幅は32センチ、となる。
それぞれ内あげ部分で測っているけど、裾で測ってもだいたい大丈夫。古着でたまに内あげ部分と裾では微妙に幅が違う（裾のほうが若干広い）のがある ので、一応注意してください。
前後身幅は、細身だとかお腹が出てるとかお腹周りの影響がもろに出る寸法なので、計算式はほんと目安程度、試着など実際に着て具合を確かめることを おすすめ。また、夏場と冬場では、冬場は夏場に比べて着ぶくれす る＝ウエストが大きくなるとも言えるので、夏場用と冬場用では身幅をわずかに変えるのもアリ。
人形、おくみ幅
人形の長さは袖丈と連動してるだろうから気にする必要なし。おくみ幅もだいたい１５センチぐらいで固定されている模様。ただし、相撲取りのような体 型の人だと若干広くする必要はあるかも。
内あげの位置
各部名称のところでも書いたように、着心地？にはほとんど影響ないけど、内あげの位置は厳密には帯を締める（帯に隠れる）高さが理想なので、仕立て る（直す）場合はこれぐらいの高さにしてほしいと伝えてもいいかと。
ただ、着る人によって帯を締める高さは微妙に変わってくるので、長着を着て実際に帯を締めて、元の内あげの位置とのズレを確認するしか方法はないか も。
長着の寸法早見表（あくまで目安）
着丈に関しては身長マイナス22〜26センチ、前後身頃は上記の計算式を使って算出してみた。単位はセンチ。あくまで計算式で算出した数値なので参 考程度に。
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前後身幅に関しては、小数点以下は繰り上げてほんのちょっと大きめのほうがいいと思う。少し大きいのは着方でいくらか調節できるけど、少し小さいと 窮屈だし。このあたりは洋服と同じかと。
（長）襦袢の寸法の求め方
襦袢は長着の内側に着るものなので、胸元（半衿）以外は基本的に長着からはみ出ないよう、着丈など長着のそれより若干短く狭くなる。
着丈、襟の長さ
長襦袢の裾が長着から出ないよう、長着の着丈より少し短め。
仕立てる時は長着の着丈より2センチほど短くするらしいけど、古着の場合は着丈もバラバラだし、オレは10センチぐらいまでなら許容範囲。ちなみに画像のは着てる長着と長襦袢の着丈から計算すると約8センチ短かった。
半襦袢 であれば絶対に裾から出ることはないので、帯を締める位置より下ならばとりあえずＯＫかなと。
襟の長さは襦袢の構造上気にしなくていい。襟幅もおおむね5セ ンチで固定されている。
裄丈、袖丈
これも長着の袖から出ないよう、長着の裄丈より少し短め。
長着の袖の内部はこんな感じ。長着の裄より2センチほど短いのが目安。オレは5センチぐらいまでは許容範囲。袖丈は、長着の中に隠れるので少々気に しなくてもいいけど、長着の袖丈より長いとダブつくので少し短いのがいいかと。
前後身幅
襦袢の身幅は、後ろ身幅は長着のそれと同じぐらいでいいと思う。ただ、襦袢の後ろ身頃は背中の縫い目がなく一枚もの＝総幅のことが多いので、その場 合は長着の後ろ身幅の倍の寸法ということになる。
前身幅は、仕立てる時の一応の目安は「長着の前身幅＋おくみ幅−襦袢の襟幅−6センチ」らしい。ただし前出のように、長着のおくみ幅は ほぼ15センチで固定だし、襦袢の襟幅もほぼ5センチで固定なので、それらをまとめると「長着の前身幅＋4センチ」となる。
あれ？じゃあ長着に比べると襦袢はお腹側の幅が足りないんじゃね？と思うかもだけど、襦袢はそれでいい。詳しくはこちらで解説しています。
人形というか袖付けの長さ
人形の長さは特に気にしなくていいけど、裄丈袖丈のイラストを見ればわかるように、袖付けの長さが長着より少し短くないと、襦袢の人形部分が長着の 人形部分に当たってしまって、結果、人形部分が傷んでくる可能性がある。
だいたい同じぐらいの着丈の長着と襦袢であれば、たいてい襦袢の袖付けは少し短めになってるとは思うけど、古着など別々で買う場合は一応注意してお くれ。
羽織の寸法の求め方
羽織は長着の上に着るものなので、裄丈などは長着のそれより若干広くなる。
着丈、襟の長さ
羽織の標準着丈は自分の身長の5〜6割ぐらい、身長170センチの人なら85〜100センチといったところ。細かい数値は着る人の好みで。襟は羽織 の裾まであるので、長さを心配する必要 はない。
裄丈、袖丈、前後身幅、その他
裄丈は長着と同じく後ろ身幅＋袖幅、長着の袖が出ないよう長着の裄丈より長めにする。仕立てる時の目安は＋2センチほどらしい。袖丈も長着の袖丈よ りわずかに長めがいいかと。
前後身幅も、長着の上に着るので長着の前後身幅よりわずかに広め。裄丈に注意していれば勝手にそれなりの幅になるとは思う。
羽織には人形部分もおくみもないので気にしなくていい。
ちなみにアンサンブルと呼ばれる、同じ生地で仕立てた羽織と長着のセットの場合は、長着に合わせてそれぞれ寸法を調節してあるので気にしなくていい だろう。
帯（角帯、兵児帯）の長さや幅
角帯はお腹に3周巻いて結ぶのが一般的？なので、オレの経験上、長さは自分のウエストの約3倍＋100センチが目安。100センチというのは角帯を 結んで結び目を作 るのに必要な帯の長さの目安で、一般的に売られている角帯は4メートルぐらいが多い。
必要な長さより長いのは締めるときに調整できるけど、短いのは調整のしようがないので注意。結び方を片ばさみ（解説）にすれば少々融通は利くし、 最終手段（解説）もあるにはある。
角帯の幅は、一般的に9〜11センチがほとんど。わずかな差ではあるけど身長が高い人は広めを、低い人は狭めのほうがバランスがいいような。あとは 広 いほうが帯を締めたときに安定感？がある気がする。これらは気持ちの問題。
兵児帯の長さも基本は角帯と一緒でいいかと。
幅に関してはけっこうばらつきがあって、70センチぐらいのもあれば40センチぐらいのもある。どの幅がどうってのはオレも詳しく知らないんだけ ど、自分が使う方法としては、幅が広いのは折って半分の幅にして使っている。
角帯も兵児帯も、別に3周巻かなければいけないってわけではないけど、3周巻いたほうがしっかり締められるとは思う。裏を返せば、例えば家の中で着 るなどそこまでしっかり締めなくてもいいなら2周＝ウエストの2倍＋100センチとかでもいいかと。
着てみることも大事
以上、長着から帯までの目安となる寸法を書いたけど、やはり実際に着てみる試着してみるのも大事。
古着や既製品は、試着してもいいのなら恥ずかしがらず試着してみよう。また、自分に近い体型の人に貸してもらったり計算した数値を参考にして、古着 や既製品浴衣など手頃なものを購入して試しに使ってみるのもアリかと。
仕立てる場合は、着物屋に任せておけば大丈夫ではあるけど、男物を多く取り扱っているなど、男物に詳しい店のほうがきっちり採寸や要望を聞いてくれ る と思う。
それと、着ることによって自分の体に着物が馴染む「時間」も必要。
最初は試着なり採寸なり計算式なりで、だいたいの寸法の着物を着ることになるけど、着る累計時間が長くなれば長くなるほど、寸法の個人 差が出てくるようになる。
身長170センチ体重70キロだったら体型も全く同じ＝全く同じ寸法になるわけじゃないし、その人の体の動かし方やクセなどによっても微妙に変わっ てくるだろうし、さらにはそれに個人の好みも加わるんだし。
言い換えれば、そういったわずかな寸法が気になるようになったら、それだけ着物を着慣れてきてると言えるかも。最終的には「着る人が具合がいいか どうか」が一番重要なので、他人がどうあれ自分が具合のいい寸法を見つけておくれ。
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