着物の各部名称

長着（着モノの正式名称）、羽織、襦袢の各部には名称があり、寸法（サイズ）を測る場所と密接に関係している箇所もある。その名称を図解しておこう。

各部の寸法の測り方や割り出し方はこちらで解説しています。

長着の各部名称

一番着用頻度が高いであろう長着の各部名称から。長着をお腹側と背中側から見ればこんな感じかな。

解説上、縫い目の線も同じ太さの線で描いてるけど、例えば背中側の大きな十字の線は縫い目なので、実際はここまでくっきりは見えないよ。ではいってみよう。

長着の本体というか胴体部分。お腹側が前身頃、背中側が後ろ身頃。

背中側はお腹側に比べて幅が広いけど、左右の後ろ身頃が縫い合わされてるからそう見えるだけ。

前身頃にくっついている幅15センチぐらいの細長い部分。

画像はデフォルメしてるので片一方にしかついてないように見えるけど、左右の前身頃にそれぞれある。

背中側は省略。襟はそのまんま。で、襟の途中に縫い目があって首回りあたりは生地が二重になってるはず。その被さってる生地が共襟。わかるかな？

背中側は省略。袖はそのまんま。人形は袖の付け根の下、袖と身頃が分かれて「人」の形になってる部分。袖口は手が出せるよう開いてるところ。そして袖口から下の縫われて袋状になってるあたりが、着物最大の問題児である「たもと」だ。

袂の取り扱い？に関しては、こちらで解説しています。

お腹側は省略。背縫いは、左右の後ろ身頃を縫い合わせてる、襟の下から裾まで1本まっすぐある縫い目。脇縫いは、前身頃と後ろ身頃を縫い合わせてる、人形の部分から裾まである縫い目。

袖付けは、袖と前後身頃を縫い合わせてる縫い目。内あげは、腰のあたりにある謎の縫い目（笑）ないものもたまにある。画像をよく見ればわかるけど、お腹側と背中側では内あげの位置が微妙に違ってて、背中側のほうが少し上にある。

内あげは謎でもなんでもなくて、前後身頃の高さというか長さを調整している、本来は帯の下に隠れる（隠れなくても着用上は問題ない）縫い目。帯を締める位置はやや背中側が高くなるので、それを踏まえて背中側のほうが少し上にある。

続いて襦袢。基本的に長着と同じだけど違う箇所もある。

長襦袢にはおくみがなく、襟が裾までまっすぐある。長襦袢には広幅（単純に長着の倍以上の幅）の生地がよく使われるので背縫いがない。前後身頃の長さ調整もたいてい裾でやるので内あげもない。

半襦袢など背縫いがあるものもあるし、内あげがある長襦袢がないとは言えない。あと「関西仕立て」という、おくみがあるような長襦袢もある。

襦袢に共襟はないんだけど、その代わりに首回りにはあからさまに違う生地がついてる、というか着る人がつける。これが半衿。

関西仕立てともども詳しくはこちらで解説しています。

これまた長着と基本は一緒。

羽織にもおくみはなく、襦袢のように襟が裾までまっすぐ、共襟もない。前後身頃の長さ調整も裾でやるので内あげもない。袖が胴体に全部縫い付けられてるので、長着や襦袢にあった人形部分もない。

細かい話だけど、羽織の前身頃は後ろ身頃より少し長くて、裾がななめになってる。

羽織は脇縫いにマチという部分がある。着たときのシルエットをきれいにするため？詳しくはしらん。乳（ち）は、襟の内側というか裏側にある、羽織紐の金具を引っ掛ける小さな輪っか。

乳がない代わりにもともと紐が縫い付けてある羽織もある。詳しくはこちらで解説しています。